Чем укрыть виноград на зиму: сроки и лучшие способы

03.10.2026 · Автор: Ольга Зеленцова · виноград, укрытие на зиму, зимовка лозы, сад, морозы

Виноград на зиму укрывают после листопада и первых заморозков, когда ночью устанавливается −3…−5 °C, а днём держится около 0…+5 °C. Чем укрыть лозу в конкретном регионе, зависит от сорта: в средней полосе период приходится на конец октября — первые числа ноября, на Урале и в Сибири сильнорослые сорта закрывают уже в сентябре. Молодые кусты и столовые гибриды требуют полного укрытия, старые технические сорта можно ограничить окучиванием. Ниже — сроки по температуре, таблица материалов и пошаговая схема укрытия.

Коротко

• Срок. Укрывают после листопада, ночью −3…−5 °C, днём 0…+5 °C; в средней полосе это конец октября — начало ноября, раньше работать нельзя, лоза выпревает.
• Подготовка. Сначала обрезка, затем влагозарядковый полив 15–20 л на куст, после чего лозу собирают в пучки и пригибают к земле на подстилку.
• Сухой способ. Лоза лежит на досках или решётке, сверху ящик из досок либо металлические дуги, поверх рубероид и плёнка с отверстиями, снег уплотняют сверху.
• Воздушно-сухой. Куст накрывают щитами или коробом, тёплый воздух поднимается от земли, проветривание не даёт проснуться почкам во время зимней оттепели.
• Материалы. Еловый лапник 20–30 см, спанбонд 60–80 г/м² в два слоя, доски, рубероид; полиэтилен только с дырами, иначе конденсат губит почки.
• Опасность. Главный враг лозы не мороз, а выпревание: под плотным укрытием при +2…+5 °C почки просыпаются, а после оттепели вымерзают при −15 °C.
• Снятие. Укрытие разбирают в апреле при устойчивых +5 °C ночью: сначала вентиляционные отверстия, затем на 5–7 дней приоткрывают торцы, потом снимают полностью.

Когда укрывать: сроки и температурные ориентиры

Срок выбирают по состоянию куста и прогнозу, а не по календарной дате. Ориентир один: полный листопад, прекращение сокодвижения и ночные заморозки −3…−5 °C. Если укрыть раньше, под корой останется активный сок, листья начнут гнить, и куст уйдёт в зиму с сырыми почками. Если затянуть до −10 °C ночью, однолетние побеги подморозятся, и весной вы увидите мёртвые верхушки.

За 5–7 дней до укрытия с куста снимают зелёные листья и пасынки, выносят растительные остатки за пределы участка. Побеги обрабатывают железным купоросом 3 % (300 г на 10 л воды) — это подавляет зимующие споры грибков и ускоряет созревание древесины. Порядок осенних работ совпадает с общим календарём, его приводит статья подготовка дачи к зиме, а схема и сроки срезов — статья обрезка винограда осенью. Строение куста и зимние фазы описаны в обзоре «Виноград» на Википедии.

Возраст, сорт и штамм куста

Один и тот же срок укрытия даёт разный результат в зависимости от возраста. Саженец посадки текущего года зимует в обязательном порядке: у него всего 3–4 вызревших побега толщиной 6–8 мм, они выдерживают до −15 °C только под сухим укрытием. Куст трёх-пяти лет укрывают полностью, если сорт столовый или гибридный. Взрослые кусты технических сортов (Изабелла, Лидия, Русбол) спокойно зимуют при −25 °C без укрытия, им достаточно окучивания основания на 10–15 см снегом.

Также учитывают место: на проветриваемом склоне лоза переносит мороз лучше, чем в низине, где застаивается холодный воздух и тает снег. Укрытие в низине делают на 7–10 дней позже, но выше — на досках или решётке, чтобы исключить контакт с мокрой землёй.

Чем укрывать: материалы и сравнение способов

Главный вопрос новичка — чем укрыть виноград на зиму на дачном участке, где нет ни теплицы, ни подвала, ни большого запаса материалов. Ответ зависит от трёх вещей: возраста куста, влажности почвы и того, насколько часто зимой бывают оттепели. Практика средней полосы показывает, что лучше всего работают два способа: сухой для взрослых кустов и воздушно-сухой для молодых саженцев.

Сухой способ для взрослых кустов

Лозы снимают со шпалеры, связывают в пучки по 3–5 плетей и укладывают на дощатый настил или решётку — брус 5×5 см либо куски шифера. Сверху ставят ящик из досок высотой 30–40 см или укладывают дуги из проволоки так, чтобы между лозой и крышкой оставалось 10–15 см воздуха. На ящик кладут рубероид или плёнку с отверстиями по 8–10 мм для вентиляции, а торцы оставляют открытыми до устойчивых −10 °C. Когда выпадет снег, его уплотняют слоем 30–50 см — снежный пух отлично держит температуру около −2 °C даже в мороз −25 °C.

Воздушно-сухой способ для молодых саженцев

Саженец не пригибают к земле, а строят над ним короб из досок или щитов, высотой на 10–15 см выше верхней точки куста. Земля под коробом отдаёт тепло, воздух внутри держится около 0 °C, и почки не просыпаются в оттепель. Внутрь кладут 1–2 кирпича с пакетом снега — они вытягивают лишнюю влагу. Поверх короба укладывают слой спанбонда, а на него — плёнку с дырами. Весной тот же короб становится парничком для закалки: сначала открывают торцы на 5–7 дней, потом снимают плёнку.

Для совсем небольших участков подходит вариант «лоза на кольях»: побеги пригибают к земле на лапник, сверху ставят дуги, натягивают спанбонд и засыпают снегом. Метод экономит время, но требует, чтобы снег лежал постоянно: при обдувании ветром открытые торцы быстро выстуживают укрытие.

Пошаговая схема укрытия лозы

Работы делят на две части: подготовка за неделю до морозов и само укрытие в день, когда минуют −3 °C ночью.

1. Обрежьте лозу. Уберите сухие, сломанные и тонкие побеги до 5–6 мм, оставьте 2–4 сильные лозы толщиной 8–12 мм с числом глазков по нагрузке куста.
2. Проведите подкормку. Внесите суперфосфат 40–50 г и калийную соль 25–30 г под перекопку на куст, азотные удобрения осенью исключите полностью.
3. Полейте влагозарядковым способом. Вылейте 15–20 л воды под куст за 5–7 дней до укрытия: пересушенная лоза вымерзает даже под снегом.
4. Обработайте от болезней. Опрыскайте 1 % бордоской жидкостью (100 г медного купороса на 10 л) или железным купоросом 3 % по спящим почкам.
5. Свяжите лозы. Соберите плети в пучки, подвяжите мягкой тканью или лентой спанбонда, чтобы стебли не ломались при пригибании.
6. Уложите на подстилку. Разложите пучки на досках, кусках шифера или лапнике, направив их вдоль ряда, и пришпилите к земле скобами из проволоки.
7. Постройте каркас. Ставьте ящик, дуги или щиты так, чтобы до лозы оставалось минимум 10 см воздуха, и лоза нигде не касалась крыши.
8. Закройте сверху. Натяните плёнку или рубероид с отверстиями, придавите края досками и кирпичами, а торцы закройте только после установления −10 °C.

После первого снега делают снегозадержание: набрасывают 30–50 см снега на укрытие и слегка уплотняют верхний слой лопатой. За зиму проверяют укрытие 2–3 раза после оттепелей — если на плёнке образовалась лужа, воду сливают, проколов материал в нескольких местах.

Что считать ошибкой при подготовке

Главная ошибка — укрыть мокрую лозу. Если после дождя прошло меньше 3–4 дней, ткани влажные, и под плёнкой они начинают гнить уже в ноябре. Вторая ошибка — экономия воздуха: плотно прижатая к земле лоза без подушки из лапника получает прямой контакт с мёрзлым грунтом и теряет до 30 % живых почек. Третья — позднее укрытие после −15 °C: к этому моменту почки уже подморожены, и укрытие спасает только древесину.

Снятие укрытия весной и восстановление куста

Укрытие снимают, когда ночная температура устойчиво держится выше +5 °C в течение 5–7 дней, обычно во второй половине апреля — начале мая в средней полосе. Порядок обратный сборке: сначала убирают снег и плёнку в двух-трёх местах для проветривания, затем через 5–7 дней снимают каркас, и только потом расправляют лозу.

Ослабленные почки проверяют на живость: ногтем снимают верхушечный слой, зелёная ткань означает живую почку, бурая — отмершую. Если живыми осталось меньше трети глазков, нагрузку в текущем сезоне уменьшают вдвое, а куст подкармливают аммиачной селитрой 20 г на 10 л по влажной почве. Первую обработку от вредителей делают до распускания почек, порядок процедур описана в статье первая обработка сада весной. Укрытие снимают аккуратно, не роняя остатки прошлогодней листвы под куст — в ней зимуют клещи и споры мучнистой росы.

Соседние культуры на участке тоже нуждаются в зимней защите: клубнику укрывают теми же материалами, но раньше — в конце октября, схема описана в статье укрытие клубники на зиму.

Чего делать нельзя

• Укрывать по зелёному листу. До листопада сок идёт активно, сырость под укрытием вызывает гниль почек и однолетних побегов уже к ноябрю.
• Класть лозу на голую землю. Прямой контакт с почвой приводит к выпреванию коры и заражению серой гнилью, нужна подстилка из досок или лапника.
• Закрывать наглухо с первых заморозков. Торцы и вентиляционные отверстия держат открытыми до −10 °C, иначе в оттепель внутри становится +5 °C и почки просыпаются.
• Использовать тонкий спанбонд в один слой. Материал 30 г/м² держит только −2…−3 °C, для зимовки нужны два слоя по 60–80 г/м² либо спанбонд плюс лапник.
• Подсыпать землю к штамбу молодого куста осенью. Окучивание делают сухим грунтом или снегом, мокрая почва у корневой шейки вызывает отмирание привоя.
• Забыть про укрытие после оттепели. Проснувшаяся лоза без защиты вымерзает при первом же ночном морозе ниже −5 °C.

Частые вопросы

Можно ли не укрывать виноград, если зимы бывают тёплые

Для технических сортов Изабелла, Лидия, Русбол и Кодрянка укрытие действительно необязательно: они зимуют при −25 °C, если корневая шейка укрыта снегом слоем 20–30 см. Столовые и гибридные сорта без укрытия в средней полосе теряют 40–60 % почек, а урожай падает вдвое. Полагаться на тёплую зиму опасно: даже в мягкий год бывают скачки до −20 °C, поэтому куст либо укрывают, либо сажают морозостойкий сорт с подтверждённой зимостойкостью до −28 °C.

Что делать, если лоза уже подморожена после вскрытия

Вскрытые побеги осматривают через 10–14 дней, когда станет виден реальный ущерб. Зелёные почки и зелёный срез на однолетнем побеге — признак живой ткани. Если срез бурый, его вырезают до здорового узла, а куст подкармливают фосфором и калием (суперфосфат 50 г, калийная соль 30 г) для отрастания замещающих побегов. Повторное укрытие не делают: в мае ночи уже выше +5 °C, а возвратные заморозки редко опускаются ниже −3 °C.

Как укрывать виноград, если зимой бывает ледяная корка

Ледяная корка возникает после оттепели с дождём и резким похолоданием. Спасает только сухой способ с жёсткой крышей: доски, шифер или ящик выдерживают нагрузку льда, а плёнка рвётся. Сверху обязательно дуги с зазором 10–15 см и отверстия для оттока воды. Если лёд всё же проломил укрытие, снег убирают с крыши, прокалывают корку в трёх-четырёх местах и подсыпают свежий сухой снег — так температура внутри поднимается до −1…0 °C.

Чем опасно укрытие из одного полиэтилена

Полиэтилен не пропускает воздух, поэтому под ним конденсируется влага: за сутки на внутренней стороне собирается до 50–100 мл воды на квадратный метр. Мокрая лоза в контакте с отрицательной температурой даёт лёд прямо в коре, и почки гибнут. Если плёнку всё же используют, её кладут поверх дуг с отверстиями 8–10 мм по всей площади и никогда не прижимают вплотную к лозе. Лучшая альтернатива — спанбонд 60–80 г/м², он дышит и держит −7…−9 °C в два слоя.

Стоит ли снимать листья перед укрытием

Снимают только зелёные и пожелтевшие листья с нижней части рукавов — они уже не работают, но мешают проветриванию и служат рассадником спор. Здоровые зелёные листья на плодовых стрелках обрывать не нужно: они увянут сами и отделятся после первых заморозков, а ускорять листопад на живом побеге значит лишить лозу запасов сахара. Полностью обнажают куст только за 5–7 дней до укрытия, и делают это в сухую погоду, чтобы срезы подсохли.

Как хранить укрытие и когда его промывать

Доски, ящики и дуги после весеннего разбора просушивают на солнце 2–3 дня, протирают раствором медного купороса 1 % (100 г на 10 л) и складывают под навес. Спанбонд стирают в холодной воде без порошка, сушат в тени и хранят сложенным — так материал служит 3 сезона. Лапник не моют, но выбрасывают после одного сезона: в нём накапливаются клещи и возбудители мучнистой росы. Плёнку с отверстиями проверяют на целостность и дырявят заново каждый год.