Обрезка винограда осенью для начинающих: схемы и сроки
Обрезку винограда делают после листопада, когда сок уже не течёт, но до первых устойчивых морозов: в средней полосе это конец октября — начало ноября при дневной температуре от 0 до +10 °C. Молодому кусту оставляют 2–4 сильных побега, взрослому — сучок замещения и плодовую стрелку на 6–10 глазков в зависимости от толщины лозы. Ниже — таблица формировок, пошаговый порядок срезов, расчёт нагрузки на куст и сроки укрытия.
Коротко
- Срок. После листопада и до −3 °C ночью; работают днём при 0…+10 °C, погода сухая.
- Порядок. Сначала санитарная обрезка, потом формировка, потом нагрузка — порядок нельзя менять местами.
- Что убрать. Сухие и сломанные лозы, тонкие побеги толщиной до 5–6 мм, растущие внутрь куста и из почвы у корня.
- Что оставить. Лозу толщиной 8–12 мм с вызревшей корой бурого цвета, сучок замещения на 2–3 глазка.
- Нагрузка. Столовые сорта — 20–30 глазков на куст, столовые на сильнорослом подвое — до 40, винные — 15–25.
- Срезы. Раны больше 10 мм замазывают садовым варом или пастой, срезают на 2–3 см выше глазка, не ближе 1 см.
- Укрытие. После обрезки лозы пригибают к земле и укрывают после первых заморозков, окончательно — при −3…−5 °C.
Когда обрезать: сроки и чем опасен ранний или поздний срок
Момент выбирают по состоянию куста, а не по календарю. Главный ориентир — листопад: когда опало 60–80 % листьев, сокодвижение в лозе прекратилось, и срез перестаёт «плакать». Из раны после ранней обрезки вытекает до 1–2 л за сутки, растение теряет запасы сахара и уходит в зиму ослабленным.
Второй ориентир — прогноз. Обрезку прекращают за 5–7 дней до устойчивых морозов: при −5 °C и ниже срез не зарастает, древесина подмерзает в ране, и весной этот участок отмирает. Поздняя обрезка опасна и тем, что мороз делает лозу ломкой — сломанные плети приходится убирать уже весной. Строение куста и сезонные фазы культуры описаны в обзоре «Виноград» на Википедии.
Температурный ориентир по срокам
| Период | Температура | Что делают | Результат |
|---|---|---|---|
| Сентябрь | +10…+18 °C | Удаление пасынков и сухих частей | Проветривание куста |
| После листопада, октябрь | +5…+10 °C | Основная обрезка, нагрузка | Зарастание среза за 7–14 дней |
| Ноябрь | 0…+5 °C | Только санитарная чистка | Раны заживают медленнее |
| При −3 °C и ниже | отрицательные | Обрезку прекращают | Работы откладывают до марта |
Работы на участке в этот период совпадают с общим осенним календарём — его приводит статья работы в огороде в октябре. Отдельная категория — молодые саженцы посадки текущего года: их обрезают минимально, убирая только сухое, и первые серьёзные срезы делают на второй–третий год.
Схемы обрезки: что выбрать новичку
Многие ищут «обрезка винограда осенью для начинающих схема» — и действительно, без схемы в первые годы трудно понять, что оставлять. Для дачного участка достаточно трёх формировок.
| Формировка | Для чего подходит | Что оставляют осенью | Глазков на куст |
|---|---|---|---|
| Одноплоскостная шпалера | Самый простой вариант для шпалеры 1,5–2 м | 2 рукава, на каждом 1 плодовая стрелка + сучок замещения | 16–24 |
| Веерная (4–6 рукавов) | Кусты 7–10 лет, свободная нагрузка | 4–6 рукавов, сучки замещения по 2–3 глазка | 24–40 |
| Штамбовая | Декоративный куст, арка, высокий штамб | Штамб + 4–6 стрелок по 6–8 глазков | 30–48 |
| Гюйо (одна–две плети) | Саженцы 2–3 лет, узкая грядка | 1–2 вызревшие лозы | 8–16 |
Новичку проще начать с одноплоскостной формы: два рукава лежат на шпалере симметрично, каждый год один из рукавов обновляют через сучок замещения. Так куст не разрастается в ширину, а каждая плеть имеет понятное назначение.
Санитарная обрезка: убираем лишнее
Санитарная часть делается первой и занимает половину времени. Удаляют всё, что не даст урожая на следующий год:
- сухие лозы прошлых лет — кора сморщенная, серая, без живых почек;
- сломанные и подмёрзшие побеги — срезают до здоровой древесины;
- тонкие ответвления толщиной до 5–6 мм — они не вызревают и зимой отмирают;
- побеги, растущие внутрь куста и трущиеся о шпалеру;
- волчки (жирующие вертикальные побеги) у основания рукавов;
- усы на плодовых стрелках — их удаляют, чтобы лоза не цеплялась за опору.
Проверка на живость: сделайте контрольный срез на сухой лозе и посмотрите на срез — зелёный слой под корой означает живую ткань, бурый или чёрный — отмирание. Отмерший участок вырезают до здоровой почки, даже если это означает укоротить рукав наполовину.
Пошаговый порядок срезов
- Освободите куст. Снимите лозы со шпалеры, уберите подвязочный материал и сухие листья из-под куста.
- Проведите санитарную чистку. Удалите сухое, сломанное, тонкое и трущееся — работайте от периферии к центру.
- Выберите плодовые стрелки. Оставьте вызревшие лозы толщиной 8–12 мм с корой бурого цвета; жирующие толстые побеги и тонкие не берут.
- Укоротите стрелки. Обрежьте их на нужное число глазков, считая от основания рукава: срез на 2–3 см выше крайнего глазка.
- Оставьте сучок замещения. Рядом со стрелкой оставьте короткий сучок из нижней почки с 2–3 глазками — из него вырастет замена на будущий год.
- Обновите рукава. Меняйте не чаще одного рукава в год: вырежьте старый до основания, направьте на его место молодую лозу.
- Замажьте крупные срезы. Раны от 10 мм и выше закрывают садовым варом, пастой или фольгой, чтобы не высыхала древесина.
- Свяжите и пригните. Соберите лозы в пучок, подвяжите к нижней проволоке шпалеры или пригните к земле под укрытие.
Одна лоза — один срез. Чем меньше ран, тем быстрее куст восстанавливается весной: каждая рана больше 10 мм зарастает 10–14 дней и требует питания. Инструмент перед работой протирают спиртом или раствором — так риск занести грибную инфекцию в срез минимален.
Сколько лоз оставить: расчёт нагрузки
Нагрузку считают по числу живых глазков на куст — это основа схемы для любого возраста.
| Тип куста | Глазков на куст | Стрелок | Побегов весной |
|---|---|---|---|
| Саженец 1–2 года | 8–16 | 1–2 | 4–6 |
| Взрослый куст, среднерослый подвой | 18–24 | 2–4 | 8–12 |
| Сильнорослый подвой, столовый сорт | 24–40 | 4–6 | 12–18 |
| Винный сорт | 15–25 | 2–4 | 8–12 |
Если глазков осталось больше нормы, весной выйдет загущение: побеги мельчают, ягода не набирает сахар, и кусту не хватает питания. Если меньше — урожай упадёт, но лоза будет крупной и хорошо вызреет. Оптимальная стрелка — та, что по толщине близка к диаметру руки: утолщение свыше 13 мм говорит о жировании, такое растение чаще даёт пустоцвет.
Тонкости удаления и укорачивания однолетних побегов схожи с работой на ягодниках — порядок и приёмы описаны в статье обрезка чёрной смородины осенью, а общий принцип сезонной обрезки плодовых — в статье обрезка яблони осенью.
Как отличить вызревшую лозу от незрелой
Вызревшая лоза бурого или красновато-бурого цвета, твёрдая на изломе, с тонкой сердцевиной и легко отделяющейся зелёной кожурой. Незрелая — зелёная или желтоватая, мягкая, с толстой зелёной сердцевиной; на срезе видно, что ткани насыщены водой. Такие побеги зимой погибают в первую очередь, поэтому их вырезают, даже если они толстые.
Признак незрелости — неудачное место: тень в центре куста, загущение, поздняя обрезка прошлого года или избыток азота. Если за сезон вызрело меньше половины побегов, сначала корректируют нагрузку (меньше глазков), полив и подкормки, а уже потом схему срезов.
Молодой куст: схема первых лет
Первые три года закладывается форма, и именно здесь новички ошибаются чаще всего: хочется оставить побегов побольше, а урожай получить пораньше. Кусту нужно время нарастить скелет, поэтому нагрузку в первые годы держат минимальной.
Саженец первого года
Посаженный осенью саженец не обрезают вовсе: убирают только сухую верхушку и сломанные части. Если саженец вырос за сезон и на нём 3–4 сильных побега толщиной от 8 мм, осенью их пришпиливают к земле для закалки, а укрытие делают сухим способом. Цель первого года — вызреть и уйти в зиму с живой почкой у основания.
Второй и третий год
На вторую осень оставляют 2–3 самые сильные лозы, остальное вырезают: из них сформируют рукава. Каждую лозу укорачивают на 3–4 глазка, чтобы весной получить ровный прирост. На третий год рукава закладывают окончательно — их подвязывают к шпалере, оставляют сучок замещения и первую плодовую стрелку, а нагрузку доводят до 8–16 глазков.
Обработка срезов и подготовка к укрытию
Сразу после обрезки срезы осматривают: круглые ровные раны до 10 мм зарастают сами, их не замазывают — влага под варом задерживается и провоцирует гниль. Крупные и неровные срезы (от 10 мм) закрывают тонким слоем садового вара, пасты на основе натуральных масел или специальной фольгой. Вар наносят на подсохшую поверхность, не растёргивая по краям.
Через 7–10 дней после обрезки проводят последнее опрыскивание железным купоросом (3–5 %, 300–500 г на 10 л) — он подавляет грибки и ускоряет вызревание лозы. Заменой может служить медный купорос 1 % (100 г на 10 л), но оба препарата не смешивают в одном растворе.
Дальше — связывание и укрытие: лозы снимают со шпалеры, собирают в пучки, пригибают к земле на подстилку из досок или лапника (контакт с почвой вызывает выпревание) и накрывают. Порядок работ и сроки зимних процедур описаны в статье подготовка дачи к зиме, а полное снятие лоз весной — в статье первая обработка сада весной.
Чего делать нельзя
- Не обрезать по зелёному листу. До листопада сок идёт активно: рана «плачет», и куст теряет запасы, которые нужны для зимовки.
- Не работать по морозу. При −3 °C и ниже лоза становится ломкой, срезы не зарастают, и повреждения уходят в зиму.
- Не оставлять больше глазков, чем вытягивает куст. Перегрузка весной даёт мелкую гроздь и недозревшую лозу, которая подмерзает.
- Не вырезать все старые рукава за один сезон. Заменяют по одному, иначе куст теряет основную часть проводящих сосудов.
- Не замазывать мелкие срезы. Раны до 10 мм должны подсохнуть на воздухе — вар на них только задерживает влагу.
- Не оставлять обрезки под кустом. Растительные остатки переносят зимующих вредителей и грибки; их выносят с участка или сжигают.
Частые вопросы
Можно ли обрезать виноград, если листья ещё не опали?
Можно только санитарную часть: сухие, сломанные и трущиеся ветви. Формирующую обрезку с укорачиванием плодовых стрелок откладывают до листопада — до этого момента сокодвижение активное, и рана будет выделять сок несколько суток. Если обрезка неизбежна (сломанная лоза), срез делают косой и сразу замазывают, а урожай в этом году с ослабленной лозы не ждут.
Сколько глазков оставить на плодовой стрелке новичку?
Ориентир по толщине лозы: 6–8 мм — 4–6 глазков, 8–10 мм — 6–8 глазков, 11–12 мм — 8–10 глазков. Больше 10 глазков на одну стрелку редко берут: крайние почки получают мало питания и дают слабые побеги. Общую нагрузку на куст сверяют с таблицей по возрасту и силе роста.
Что делать, если обрезал слишком много?
Ничего докомпенсировать нельзя — весной куст сам распределит силы на оставшиеся почки. Урожай этого года будет меньше, но лоза вызреет лучше и уйдёт в зиму здоровой. Единственное, что стоит сделать сразу, — замазать крупные срезы и дать кусту осенние подкормки калием и фосфором, чтобы восстановить запасы.
Замазывать ли срезы садовым варом обязательно?
Обязательно для ран больше 10 мм и любых неровных срезов, где сложно достать до сердцевины. Мелкие ровные срезы секатором до 10 мм оставляют открытыми: они зарастают за 7–10 дней сами. Вар наносят после подсыхания раны, тонким слоем, не затрагивая живую ткань вокруг — иначе кора под ним отмирает.
Когда снимать укрытие весной и нужно ли это делать сразу?
Укрытие снимают после установления положительной ночной температуры (+5 °C устойчиво), постепенно: сначала открывают вентиляционные отверстия, затем на 5–7 дней приоткрывают торцы, потом полностью. Резкое открытие на ярком солнце вызывает ожоги почек и иссушение лозы. Если зима была снежная, периодически убирают тяжёлый снег с укрытия, чтобы не продавить плёнку.
Можно ли пересаживать виноград сразу после обрезки?
Осенью пересадку взрослого куста не делают: восстановление корней не успевает до заморозков, и растение не приживается. Допустима только посадка саженцев с закрытой корневой системой до конца сентября. Взрослые кусты пересаживают весной, до распускания почек, совмещая пересадку с омолаживающей обрезкой — тогда объём корней и надземной части уравновешивается.