Схема прокачки тормозов ВАЗ 2110: пошаговая инструкция

01.10.2026 · Автор: Игорь Тарасов · ВАЗ 2110, тормоза, прокачка, ТО своими руками, гидропривод

Прокачка тормозов на «девятке», «десятке» и их производных делается вдвоём за 40 минут: один нажимает педаль, второй открывает штуцеры на колёсных цилиндрах. Для ВАЗ 2110 схема отличается диагональным контуром: переднее левое и заднее правое колесо образуют одну ветвь, поэтому менять порядок колёс нельзя. Главное — постоянно доливать бачок, не отпускать педаль без команды и не выпускать воздух, который поднимается по трубке вверх. Ниже — инструмент, моменты затяжки, проверка педали и таблица ошибок с последствиями.

Коротко

• Порядок колёс. Схема прокачки тормозов ваз 2110 для исполнения с диагональным разделением: правое заднее → левое переднее → левое заднее → правое переднее; у иных схем разделения порядок сверяйте с сервисной книжкой.
• Жидкость. DOT 4, объём системы около 0,5–0,9 л для большинства комплектаций; на полную прокачку покупают литр с запасом на проливы.
• Инструмент. Ключ на 8 под штуцер, прозрачный шланг 6–8 мм, ёмкость для слива, шприц для откачки бачка, ветошь и динамометрический ключ до 20 Н·м.
• Порядок работ. Сначала откачать бачок и залить новую жидкость, потом прокачивать по схеме, после чего проверить жёсткость педали и сухость всех соединений.
• Работа вдвоём. Помощник делает 4–5 нажатий с интервалом 2–3 секунды, держит педаль внизу, пока штуцер открыт 1–2 оборота.
• Момент затяжки. Штуцер на колесе затягивают 7–10 Н·м; резьба цилиндра алюминиевая, перетяжка срывает её за один заход.
• Контроль. После прокачки педаль жёсткая после 4–5 нажатий, провалов нет, уровень в бачке между MIN и MAX, штуцеры сухие.
• Машина с ABS. Для комплектаций с ABS порядок тот же, но воздух из гидроблока удаляется только сканером с активацией клапанов — вручную контур не прокачивается.

Что нужно для работы

Подготовка занимает 10 минут и избавляет от остановок посреди процедуры.

• жидкость DOT 4 в объёме 1 л (срок годности канистры — не более года после вскрытия);
• шприц на 50–100 мл или резиновая груша для откачки жидкости из бачка;
• прозрачный шланг, плотно садящийся на штуцер, и бутылка 0,5 л;
• ключ на 8 для штуцеров, отвёртка и плоскогубцы для снятия колпаков;
• ветошь, обезжириватель, ёмкость для отработанной жидкости;
• домкрат, упоры или смотровая яма.

Проверьте уровень жидкости в бачке до начала работ: если датчик уровня горит, бачок почти пуст, и прокачка сорвётся на середине. Полный перечень сезонных операций — в статье «ТО автомобиля своими руками».

Отдельно проверьте тормозные колодки и диски: прокачка не лечит вибрацию при торможении и скрип. Признаки износа собраны в материале «Признаки износа тормозных дисков».

Схема и порядок работ

Контуры «десятки» разделены диагонально: один контур питает переднее левое и заднее правое колесо, второй — переднее правое и заднее левое. Прокачку ведут от дальнего колеса к ближнему внутри каждого контура, поэтому порядок фиксированный.

У отдельных модификаций с другими схемами разделения порядок отличается — сверяйтесь с сервисной книжкой конкретной машины. Если на автомобиле установлена ABS, до начала работ снимите коды и активируйте клапаны сканером, иначе воздух в гидроблоке останется.

Пошагово на каждом колесе:

1. Снимите колпак, очистите штуцер от грязи брызговиком и протрите.
2. Наденьте шланг, второй конец опустите в ёмкость со слоем старой жидкости — это защитит от обратного засасывания воздуха.
3. Попросите помощника нажать педаль 4–5 раз и удерживать её в нижнем положении.
4. Откройте штуцер на 1–2 оборота: из шланга пойдёт жидкость с пузырями, педаль провалится.
5. Как только жидкость пойдёт ровной струёй без пузырей, закройте штуцер и только потом разрешите отпустить педаль.
6. Проверьте уровень в бачке и долейте до верхней метки.
7. Повторите для следующего колеса по схеме.

Общая методика без привязки к модели описана в статье «Тормозная жидкость: проверка уровня и замена».

Машины с ABS и без: в чём разница

Базовые комплектации «десятки» шли без ABS, и у них контур полностью механический: прокачка делается описанным способом, сканер не нужен. На машинах с ABS воздух скапливается в трёх местах — колёсные цилиндры, главный тормозной цилиндр и гидроблок с клапанами.

• Без ABS. Прокачка четырёх колёс по схеме занимает 30–40 минут и полностью решает проблему.
• С ABS, колёсные цилиндры. Порядок тот же, только нажатия педали делают по 6–8 раз, чтобы продавить воздух через клапаны.
• С ABS, гидроблок. Требуется сканер с режимом активации клапанов: помощник удерживает педаль, мастер открывает штуцер, сканер по очереди включает контуры. Работа занимает 40–60 минут и стоит 1 000–3 000 руб. в мастерской.
• После разборки суппортов. Воздух держится в верхней части цилиндра: перед прокачкой поднимите поршень до конца и несколько раз качните его отвёрткой, чтобы выпустить пузыри.

Понять, что воздух остался в гидроблоке, просто: педаль жёсткая, но на одном из колёс тормоза работают слабее, и машину тянет при торможении.

Замена жидкости и промывка

Прокачка со старой жидкостью бессмысленна, если она отработала 2 года и более. Порядок полной замены:

1. Откачайте шприцом 300–400 мл из бачка.
2. Откройте краны и слейте жидкость со всех колёс по схеме.
3. Залейте дистиллированную воду, закройте сливы, прокрутите 2–3 минуты на 1 500 об/мин.
4. Слейте промывку, повторите до прозрачной воды — обычно хватает двух циклов.
5. Залейте новую жидкость и прокачайте по схеме: ЗП → ПЛ → ЗЛ → ПЗ.
6. Проверьте уровень, жёсткость педали и сухость штуцеров.

Промывка не нужна, если жидкость менялась недавно и светлая: тогда просто долейте новую до метки и прокачайте два дальних колеса для контроля.

Приспособление для работы в одиночку

Если помощника нет, соберите обратный клапан из подручных деталей: прозрачный шланг, медицинский клапан из капельницы, ёмкость с крышкой.

• Шланг надевается на штуцер, второй конец входит в бутылку через крышку.
• В шланг врезается клапан, пропускающий жидкость только наружу: обратного засасывания воздуха не будет.
• Нажали педаль — открыли штуцер — жидкость пошла — закрыли штуцер — отпустили педаль. Цикл повторяют 5–7 раз на колесо.
• Контроль — по пузырям в шланге: пока идут пузыри, воздух остаётся в контуре.

Недостаток метода — отсутствие контроля «мёртвой» педали, поэтому после самопрокачки обязательно пройдите 5–10 км по ровной дороге и проверьте жёсткость на остановке. Альтернатива — вакуумный насос: он откачивает жидкость из бачка, создавая разрежение в контуре, но стоит такое приспособление 1 500–4 000 руб. и окупается только при частых работах с тормозами.

Типичные ошибки

Если после прокачки педаль мягкая первые 2–3 дня, а затем становится жёсткой, это норма: остатки воздуха всплывают сами за 100–200 км. Если педаль мягкая и дальше — воздух остался в главном цилиндре или на изгибе трубки, повторите прокачку с выдержкой 5–8 секунд на каждом колесе.

Проверка после прокачки

Финальная проверка занимает 10 минут и обязательна перед выездом:

1. Педаль при 4–5 нажатиях на неработающем моторе жёсткая, отскок ощутимый, провалов нет.
2. Уровень в бачке — между метками MIN и MAX на холодной машине.
3. Штуцеры и трубки сухие: проведите салфеткой по соединениям и убедитесь, что следов жидкости нет.
4. На площадке сделайте 3–4 торможения со скорости 30 до 5 км/ч: машину не уводит, руль не бьёт.
5. После 200–300 км пробега повторно проверьте уровень и подтяните штуцеры.

Стояночный тормоз после работ проверьте отдельно: рычаг должен проходить 3–5 щелчков до фиксации, иначе отрегулируйте натяжение троса. Замена колодок, которая часто идёт в паре с прокачкой, разобрана в статье «Замена тормозных колодок своими руками».

Первые 200–300 км после прокачки тормозьте мягче обычного: колодки прирабатываются к диску, и резкие торможения дают неравномерный слой. Повторно проверьте штуцеры и уровень на 300-километровом пробеге — этого достаточно, чтобы поймать подсос воздуха через недотянутое соединение.

Отдельный контроль — работа усилителя тормозов. На неработающем моторе педаль после 4–5 нажатий должна стать жёсткой, а после запуска двигателя — чуть опуститься под ногой. Если педаль тугая и на работающем моторе, проверьте шланг вакуумного усилителя и обратный клапан: подсос воздуха по шлангу даёт «ватную» педаль, которую прокачкой не убрать.

Чего делать нельзя

• Не прокачивайте систему в одиночку с импровизированным клапаном на шланге без контроля педали: момент закрытия сбивается, и в контур попадает воздух.
• Не оставляйте бачок пустым дольше 1–2 минут — главный цилиндр засасывает воздух, и прокачку придётся начинать заново.
• Не используйте жидкость из вскрытой канистры, простоявшей более года: влажность в ней превышает 3 %, и тормоза закипят на спуске.
• Не перетягивайте штуцер. Момент свыше 12–15 Н·м срывает резьбу колесного цилиндра, ремонт по цене 2–5 тыс. руб.
• Не тяните с заменой при потёкшем цилиндре. Подтёки на колесе и мягкая педаль одновременно — признак износа манжет, прокачкой проблему не решить.
• Не ездите с педалью, которая проваливается до пола — тормоза в таком состоянии не работают, движение запрещено.

Частые вопросы

Почему педаль мягкая после прокачки?

Три причины покрывают почти все случаи: остался воздух в главном цилиндре, нарушен порядок закрытия штуцера и отпускания педали, уровень в бачке упал ниже нормы. Повторите прокачку всех четырёх колёс по схеме, увеличив выдержку до 5–8 секунд, и следите, чтобы шланг не выходил из ёмкости. Если педаль всё равно проваливается на работающем двигателе, проверьте вакуумный усилитель и шланг подачи разрежения.

Можно ли прокачать тормоза на ВАЗ 2110 без помощника?

Да, с обратным клапаном на шланге или через обычную капельницу: клапан не даёт жидкости и воздуху вернуться в цилиндр. Техника проста — нажимаете педаль, открываете штуцер, ждёте, пока жидкость перестанет пузыриться, закрываете, отпускаете педаль. Единственный минус — контроль «мёртвой» педали хуже, чем при работе вдвоём, поэтому после самопрокачки обязательно сделайте контрольный заезд 5–10 км.

Как часто нужно прокачивать тормоза?

Полная замена жидкости с прокачкой — каждые 2 года или 60 000 км пробега, что наступит раньше. Вне графика прокачка нужна после любого вмешательства в контур: замена шланга, цилиндра, суппорта, снятие главного цилиндра. Дополнительный признак — педаль стала мягкой без ремонта: это означает подсос воздуха через незатянутый штуцер или потёкший цилиндр.

Нужно ли менять жидкость при каждой прокачке?

Менять не обязательно, но практика показывает: если откачанная жидкость тёмная или с хлопьями, экономить нельзя. При замене сначала откачайте 300–400 мл из бачка шприцем, залейте новую и только потом прокачивайте — так старая жидкость уйдёт из контура за первые два колеса. Если жидкость светлая и её меняли недавно, прокачка допускается с доливом до метки.

Что делать, если штуцер не откручивается?

Обработайте проникающей смазкой и дайте постоять 15–20 минут, используйте ключ с хорошим захватом, не гаечный «на 8 с зазором»: грань легко слизывается. Если штуцер вращается, а жидкость не идёт — забит проход, снимите цилиндр и продуйте. Нагревать газовой горелкой нельзя: деформируется уплотнение, и цилиндр потечёт после сборки.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок?

Обычно нет: при замене колодок контур не вскрывают, и воздух не попадает. Прокачка нужна, если меняли цилиндр, шланг или суппорт, либо если в процессе уровень в бачке упал ниже нижней метки. После замены колодок проверьте ход педали и сделайте 5–10 щадящих торможений на 200–300 км: новые накладки прирабатываются к диску и первое время тормозят слабее.